Во имя гламура, прибыли и дома Gucci: как создавались костюмы к фильму Ридли Скотта

История Gucci в кино

Именно кинематограф прославил многие творения дома Gucci. В том самом знаковом 1953 году на экраны выходят «Римские каникулы», где Одри Хепберн в платке Gucci и в обнимку с Грегори Пеком рассекает на мотороллере по Риму.

Легендарная Bamboo Bag — сумка с бамбуковой ручкой, сделанная в 1947 году — стала хитом после того, как засветилась в кадре с Ингрид Бергман в «Путешествии в Италию» (1954) Роберто Росселлини. В 1950-х эту сумку часто выгуливала Элизабет Тейлор, а в «Фотоувеличении» Микеланджело Антониони, ставшем квинтэссенцией стиля свингующего Лондона 1960-х, ее носила загадочная героиня Ванессы Редгрейв. Позже тоут с бамбуковой ручкой стал фаворитом принцессы Дианы. Она могла брать сумку Gucci как на официальные встречи, так и на спортивные тренировки. В 2021 году в честь 60-летия Леди Ди Алессандро Микеле, креативный директор дома Gucci, перезапустил легендарную модель в нескольких цветах и размерах, назвав ее Diana.

Еще одна культовая вещь Gucci — лоферы Horsebit с пряжкой в виде двух колец, объединенных рейкой, которая отсылала к конной тематике. Альдо Гуччи придумал их дизайн в 1953 году, а уже в 1985-м они стали экспонатом Метрополитен-музея (об этом упоминают и Маурицио, и Альдо Гуччи в фильме Ридли Скотта).

Мужские и женские модели Horsebit обожали знаменитости из мира кино — от Кларка Гейбла, Фрэнсиса Форда Копполы и Джеймса Франко до Джейн Биркин и Джоди Фостер. На экране в лоферах Gucci маскировались под золотую молодежь талантливые мистеры Рипли — Ален Делон и Мэтт Дэймон; в них ходил на прогулки с сыном разведенный отец Тед Крамер — Дастин Хоффман в «Крамер против Крамера»; и в них же щеголял удачливый брокер Джордан Белфорт — Леонардо ДиКаприо в «Волке с Уолл-стрит».

Кинодива Грэйс Келли стала музой для Родольфо Гуччи, сподвигнув его на создание платка, ставшего визитной карточкой модного дома. Согласно легенде, в 1966 году княгиня Монако зашла в бутик Gucci и не смогла подобрать для себя платок. Родольфо тут же обратился к известному художнику Витторио Аккорнеро и буквально за ночь, вдохновившись «Весной» Боттичелли, вместе с ним придумал принт, состоящий из 43 видов цветов, растений и насекомых. Палитра включала 37 оттенков. Платок назвали Flora Gucci (именно его в фильме «Дом Gucci» оскверняет обиженный Паоло Гуччи). Впоследствии этот принт использовали и на других изделиях модного бренда, например на платье, в котором легенда Голливуда Фэй Данауэй снялась в рекламном ролике сумок Gucci Sylvie в 2018 году. Также Алессандро Микеле использовал его в дизайне упаковки фирменного парфюма Gucci Flora by Gucci.

Известный любитель Флоренции и обладатель отменного вкуса Ганнибал Лектер (Энтони Хопкинс) в «Молчании ягнят» Джонатана Демме дает Клариссе Старлинг (Джоди Фостер) снобскую характеристику: с дорогой сумкой, но в дешевых туфлях она напоминает ему деревенщину. В сиквеле «Ганнибал» эстет-людоед подарит бывшей сотруднице ФБР, которая обрела внешность Джулианны Мур, вечерние туфли Gucci. Этот фильм снял Ридли Скотт, который через 20 лет срежиссирует «Дом Gucci».

Кто придумал костюмы для «Дома Gucci»

Художница по костюмам Джэнти Йэтс прославилась благодаря «Гладиатору», первой совместной работе с Ридли Скоттом. За этот фильм она получила «Оскар» и затем сделала с ним еще 13 самых разножанровых картин: фантастические «Прометей» и «Чужой: Завет», исторические «Робин Гуд» и «Последняя дуэль», криминальные «Гангстер» и «Советник». Естественно, художница с энтузиазмом приняла предложение поработать над «Домом Gucci», который, с одной стороны, ставил перед ней амбициозную с точки зрения воссоздания костюмов задачу, с другой — относился к периоду, хорошо ей знакомому и пришедшемуся на ее молодость. Йэтс подчеркивает, что Ридли Скотт всегда активно участвует в процессе создания эскизов и утверждения гардероба персонажей, поскольку сам имеет художественное образование и отлично рисует.

По признанию Йэтс, примерно 60% костюмов в фильме было отшито с нуля (художница с восторгом отзывается о своем закройщике Доминике Янге и его блестящей команде), 30% составил винтаж и 10% — современные вещи, купленные в магазинах. Божественным даром художница называет Музей Gucci во Флоренции (Gucci Garden) с его богатейшими фото- и видеоматериалами. У художницы был доступ к архивам модного дома, включая подлинные винтажные вещи тех лет, хотя, как ни странно, на экране Гуччи носят не так много Gucci. Почему? Разберемся на примере главных героев ленты.

В сцене знакомства с Маурицио — платье, вдохновленное реальным нарядом Патриции более позднего периода. Оригинал из зимней коллекции Chanel Haute Couture 1987 года был выполнен из ярко-розового атлас-дюшеса (длинные черные перчатки в качестве эффектного аксессуара тоже перекочевали на экран), однако Йэтс и Скотт решили, что красный цвет будет более подходящим для соблазнительницы, от которой Маурицио потеряет голову. Забавно, но режиссер, увидев Леди Гага на съемочной площадке, неожиданно решил, что хочет видеть ее ноги, поэтому портному скрепя сердце пришлось отрезать от подола 12 дюймов ткани. Дополнил образ lady in red гарнитур из новой коллекции Bvlgari Le Magnifiche — серьги и колье с бриллиантами круглой огранки и овальными рубинами. В этом образе Патриция действительно напоминает Элизабет Тейлор (о сходстве с которой галантный Маурицио ей сразу же заявляет), чья любовь к изделиям этого легендарного итальянского ювелирного бренда широко известна.

Главным референсом для образа Патриции с подачи Ридли Скотта стала Джина Лоллобриджида (при этом Йэтс полагала, что Джоан Коллинз с учетом эпохи была бы уместнее). Закройщик намучился, адаптируя наряды Джины из 1960-х (на которые пришелся расцвет карьеры актрисы), чтобы они смотрелись аутентично в 1970-х и 1980-х. Ансамбль из белого кружева, в котором героиня Леди Гага появляется на праздновании дня рождения Альдо на озере Комо, взят с фотографии Лоллобриджиды. Йэтс только убрала градус нежности (Патриция точно не про романтику), добавив черные аксессуары — ремень, сумку и лодочки.

По признанию художницы, ее самым любимым нарядом Леди Гага в фильме стало свадебное платье Патриции. Всего было два варианта этого наряда: фактическая реплика оригинального подвенечного платья, сдержанного и консервативного, и фантазийная версия, более сексуальная за счет глубокого декольте. В день съемок Леди Гага примерила в своем трейлере поочередно оба платья, и общим голосованием победа была присуждена второму варианту. В нем, по словам Йэтс, «Гага выглядела прекрасной, юной, невинной и наивной». Образ невесты дополнили белые атласные туфли Manolo Blahnik. И хотя Кэрри Брэдшоу точно бы одобрила этот выбор, он исторически неточен: Патриция и Маурицио поженились в 1972 году, а Бланик открыл свой первый бутик только в 1973 году.

В некоторых сценах на Леди Гага можно увидеть наряды из новых коллекций известных марок. Так, во время букетно-конфетного периода прогулок по Милану с Маурицио она появляется в коричневом платье в горох Max Mara (коллекция весна-лето 2021) и коротком платье с цветочным принтом Sandro (коллекция осень-зима 2020). При этом смотрятся они на героине не менее органично и аутентично, чем винтажные тренч Burberry и платок Hermes.

Как рассказывает Йэтс, Леди Гага принимала активное участие в подборе гардероба и с радостью предоставила съемочной группе доступ к своим архивам. Хотя с поправкой на стиль и эпоху воспользоваться такой возможностью художнице особо не пришлось. Тем не менее золотой ансамбль из сцены показа Джанни Версаче взят из платяного шкафа Леди Гага. Образ дополнили украшения в восточном стиле из коллекции Bvlgari Heritage, некогда принадлежавшие принцессе Ясмин Ага Хан, дочери голливудской кинозвезды Риты Хэйворт и принца Али Хана.

Саму Патрицию тоже нечасто можно было увидеть в Gucci. В книге Сары Гей Форден «Дом Gucci: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», по которой и снят фильм, о ее стиле говорится «искусственный и преувеличенный». Поэтому достаточно сдержанные наряды модного дома 1970 — 80-х не отвечали ее вкусам. Любимым брендом Патриции был Yves Saint Laurent. Именно в черном платье YSL в розовый горох, дополненном фирменным ремнем Gucci, героиня появляется в одной из самых ярких сцен фильма, где произносит фешен-молитву «Во имя Отца, Сына и дома Gucci». Йэтс вспоминала, что Гага, увидев этот наряд на рейле, буквально выхватила его и заявила, что именно в нем Патриция должна убеждать Паоло, чтобы он принял их с Маурицио сторону. Да и на уровне цвета костюмы героев здесь очень гармоничны.

Символично, что единственный раз, когда Патриция на экране демонстрирует total Gucci look (кафтан, отделанный кожей, брюки и сумочка Jackie — все это подлинный винтаж из архивов модного дома), относится к сцене, когда героиня узнает, что продукция бренда активно тиражируется и теперь сумочку Gucci может позволить себе даже ее прислуга, купив поддельный товар за 29 долларов на уличном рынке.

Максимально гламурно выглядит Патриция и на горнолыжном курорте. Гага сразу настояла, что ее героиня будет единственной, кто носит меха в фильме. В своем густо-малиновом лыжном костюме она контрастно смотрится на фоне остальных персонажей, одетых преимущественно в белое. Шика добавляют очки Christian Dior, массивные украшения (ну разве можно без них покорять горные склоны?) и меховая шапка. Практически красная дьяволица.

Над макияжем и прическами Леди Гага трудились ее личный визажист Сара Танно и парикмахер Фредерик Аспирас. Настоящая Патриция красилась ярко и драматично, как делали многие итальянские женщины той поры. Перед Танно и Аспирасом стояла задача подать героиню так, чтобы она выглядела привлекательно и при этом не была похожа на модель с подиума. Патриция — живой человек и не образец безупречного вкуса, отсюда сознательно допущенные небрежности в макияже и прическах.

Чтобы добиться реалистичности, Танно намеренно использовала гелевый лайнер для создания эффекта размытого, поплывшего макияжа. Аспирас изготовил для съемок 10 париков, каждый из которых в части прически и цвета волос (от темно-каштанового до жгуче-черного) отражал модные тенденции и изменение статуса героини.

В фильме мы видим, как из ботаника — студента юрфака, предпочитающего свитеры и тренчи — герой Драйвера постепенно превращается в настоящего денди. И если в начале чувствуется, что в костюмах ему неуютно, ближе к финалу он максимально расслаблен — и на фотосессии у Ричарда Аведона, и на интервью с Анной Винтур (лиловый бархатный костюм из этой сцены — фаворит Джэнти Йэтс в гардеробе экранного Маурицио). В Нью-Йорке герой Драйвера начинает носить двубортные пиджаки и все чаще предпочитает бархатные фактуры.

Костюмы Адама Драйвера были отшиты на Сэвил-роу и в Ermenegildo Zegna, что могло вполне соответствовать действительности, ведь в 1970-е у Gucci еще не было мужской линейки одежды, и члены семьи находили себе костюмы в других престижных итальянских модных домах.