«Универсал 69», белая муфта и перламутровые пуговицы: 9 модных образов советского кино

Мы привыкли к советской классике: сто раз смотрели эти фильмы, знаем наизусть все цитаты, воспринимаем либо как кино на праздник, либо как нечто знакомое и потому проходное, но уж точно не как источник чего-то нового, особенно в мире моды. И совершенно зря: многие образы из отечественной киноклассики актуальны и сегодня, а в свое время они произвели настоящую революцию среди советских модниц. При этом многие из них были придуманы совершенно случайно, а некоторые и вовсе создавались в настоящих муках безденежья и отсутствия каких-либо материалов.

Вспоминаем самые яркие костюмы, оказавшие наибольшее влияние на отечественную моду.

Первый по-настоящему знаковый наряд в истории советского кино — черное платье Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь». Выход картины в 1956 году совпал, с одной стороны, с концом сталинской эпохи и началом оттепели, а с другой — с появлением в моде диоровского new look: хрупкого романтичного силуэта, который достигался с помощью узкого корсета и пышной юбки. Так известный кутюрье отреагировал на мрачные и безликие послевоенные костюмы.

Несмотря на то, что Кристиан Диор разработал этот стиль в конце 1940-х, среди модниц Советского Союза он стал популярен только во второй половине 1950-х и во многом благодаря фильму Эльдара Рязанова. За весь фильм Леночка Крылова, героиня Гурченко, шесть раз меняет платья силуэта new look, которые затем копировали все продвинутые девушки СССР. Самым популярным стало черное платье с воротником-стойкой и белой меховой муфтой — в нем Леночка пела не менее знаменитую сегодня песенку про хорошее настроение. После выхода «Карнавальной ночи» о таком платье грезила каждая советская модница. Ходили слухи, что его для Гурченко сшил сам Диор, но в реальности и над черным, и над всеми остальными платьями актрисы и костюмами фильма трудилась команда дизайнеров во главе с Константином Ефимовым, работавшим ранее на других знаковых картинах — «Весна» и «Волга-Волга». Примечательно, что годом позже вышел мультфильм «Снежная королева», где в одном из эпизодов у Герды появляется точно такая же муфта, как у Леночки Крыловой.

Роковая героиня Светланы Светличной на протяжении всей картины носит лишь белоснежные брючные костюмы. Исключение составляет только легендарный розовый халатик — один из самых знаковых нарядов в отечественном кино и однозначно самый смелый женский образ тех лет. Светличная рассказывает, что, когда ее пригласили на роль Анны Сергеевны, блондинки с сомнительной репутацией, она сначала испугалась: «Что такое в 1968 году сниматься полуобнаженной в павильоне в присутствии огромного количества мужчин, работающих в съемочной группе?» Актрису выручил Юрий Никулин: «Он отозвал меня в сторонку и сказал: „Светка, чего ты дрожишь? Смотри на меня — я свой человек“». Кстати, и халатик, и пуговицы к нему, и купальник Светличная нашла для своей героини сама.

В начале 1970-х годов в Советском Союзе стремление одеваться красиво уже не считается стыдным. В стране вовсю работают ателье индивидуального пошива, а на модный олимп врывается молодой дизайнер Вячеслав Зайцев, чья коллекция, выставленная в Музее Гуггенхайма (крупнейшем музее современного искусства в Нью-Йорке), прогремела на весь мир. Зайцев положил начало модной индустрии в СССР — неудивительно, что именно его в 1973 году Леонид Гайдай привлекает для работы над картиной «Иван Васильевич меняет профессию». Результатом сотрудничества становятся оригинальные наряды Натальи Селезневой (Зиночка), прославившие в итоге и актрису, и Зайцева на весь Советский Союз.

Самым известным стало розовое платье-миди, в котором мгновенно угадываются фирменный почерк Вячеслава Зайцева и основные модные тенденции начала 1970-х. Что интересно, дизайнер использует сразу две длины одновременно — мини конца 1960-х и миди начала 1970-х. Силуэт отсылает к невероятно модному в тот период Пьеру Кардену, а белые геометричные линии — еще и к творчеству другого именитого кутюрье, Андре Куррежа. Этот наряд — легкий намек на ретрофутуризм, а розовый цвет эффектно выделяет героиню Селезневой на фоне советских интерьеров.

Благодаря Светлане Светличной в «Бриллиантовой руке», а затем и Наталье Селезневой в «Иване Васильевиче» все женщины Советского Союза узнали, что для роскошного и западного вида достаточно иметь в гардеробе белый брючный костюм. Зайцев при этом пошел еще дальше и украсил костюм Натальи Кустинской (подруга режиссера Якина) белоснежными перьями — невиданная до этого на советских экранах роскошь. Интересно, что в случае с «Бриллиантовой рукой» и «Иваном Васильевичем» белый цвет носят исключительно отрицательные персонажи, будь то преступники, изменщицы или женщины легкого поведения.

В 1977 году один из самых главных советских ромкомов, «Служебный роман», вдохновил многих женщин на смену гардероба, став своего рода первым makeover-шоу про преображения героинь. Платье в клетку гинем с полуотложным воротничком, в которое в финале переодевается Людмила Прокофьевна Калугина, стало настоящим хитом. Его единственное сшили на заказ специально для Алисы Фрейндлих. «Когда картина вышла, я получила массу писем, в которых женщины писали: «После вашего фильма я сразу отправилась в парикмахерскую, сделала себе такую же прическу, сшила себе такое же платье и вообще привела себя в порядок», — рассказывает актриса.

В конце 1970-х в СССР царил тотальный дефицит, при этом художникам по костюмам разрешалось использовать только советские материалы. В редких случаях киностудия покупала вещи в особой секции ГУМа, но такая возможность была лишь у тех картин, где по сюжету герои были иностранцами. Так что большинство костюмерных цехов выкручивались как могли, создавая от безысходности совершенно уникальные костюмы — такие, что западные коллеги не могли понять, из чего и как они изготовлены. Так, работая над картиной «Москва слезам не верит», художница по костюмам Жанна Мелконян прибегала к самым нестандартным решениям. Она хотела сделать из Катерины (Вера Алентова) деловую женщину в сером твидовом костюме-тройке, но твид было невозможно достать. Из него шили только мужские брюки ужасного качества, а отдельно ткань не продавалась. Тогда Мелконян пошла на хитрость: взяла двенадцать пар твидовых мужских брюк, которые мастера пошивочного цеха аккуратно разрезали по швам, сшили в полотно и раскроили костюм. В итоге серый костюм Катерины стал самым стильным нарядом кинематографа того времени и породил массу подражаний по всей стране.

Автор: Анна Баштовая